THick White Cloud fica do lado de fora das janelas de Rifugio Segantini, uma cabana de montanha 2.373 metros nos Alpes italianos. Mas está mudando, revelando vislumbres dos majestosos dolomitas de Brenta diante de nós: um pedaço de neve aqui, um pico escarpado ali. A vista é tentadora e, duas vezes, corro para fora em uma espécie de farsa de Peekaboo para ver a exibição completa, apenas para passar atrás das nuvens novamente.
O refúgio-aconchegante, vestido de madeira e repleto de caminhantes-recebeu o nome do pintor da paisagem italiano Giovanni Segantini, que foi inspirado por essas montanhas. Seu retrato está pendurado nas paredes e seu nome é bordado nas cortinas de renda. Um simples edifício de pedra com persianas azuis e brancas em Val D’Amola, o refúgio é diminuído por seus arredores acidentados, com o pico mais alto de Trentino, o Presanella, de 3.556 metros de Trentino, como pano de fundo. As entradas no livro de visitas são inteiramente pelos habitantes locais.
Para a maioria dos caminhantes britânicos, as partes orientais das dolomitas, como o Tre Cime Di Lavaredo e o Lago di Braies, em direção a Cortina, são mais conhecidas. Poucos chegam a Trentino e menos ainda chegam a essa parte do Adamello Brenta Nature Park. Disseram -me que essa é a parte selvagem dessas montanhas: menos explorada, com menos turistas e despertando “emoção maior”, de acordo com o guia da montanha Nicola Binelli. (Ele subiu Presanella pela primeira vez quando tinha seis anos.)
Estou aqui para provar o novo Via Delle Valli (a trilha dos vales), uma rede de 50 rotas de caminhada que cobrem 50 dos vales das montanhas de Trentino, lançados este mês. Ele vai da capital de esqui Madonna di Campiglio até Lake Idro, levando as Brenta Dolomites e a Glacier Adamello, a maior da Itália. Alguns são passeios suaves para familiares; Outros são subidas desafiadoras remotas para as quais um guia da montanha é recomendado. As trilhas podem ser andadas em um dia ou se unirem em uma caminhada de vários dias, fazendo uso das cabanas da área da área (aberta de junho a setembro) e abrigos de Bivouac. Mas explorar toda a rota é um projeto de longo prazo, destinado a ser percorrido ao longo de semanas, meses ou até anos.
Essas trilhas existiam antes, mas foram unificadas sob o Via Delle Valli. Sua sinalização está sendo atualizada, os arquivos Maps e GPX foram disponibilizados on -line e um “passaporte do vale” foi introduzido, que os caminhantes podem carimbar em cada vale como um incentivo para retornar. Cada vale tem um embaixador local, destinado a passar seu amor e conhecimento da área para outras pessoas.
A iniciativa, que já faz três anos em fabricação, é a criação do gerente local do conselho turístico Loredana Bonazza, que foi inspirado pelo famoso Camino de Santiago da Espanha. A idéia, ela explica, é tentar os amantes das montanhas dos pontos de acesso da região, como Madonna Di Campiglio e Val Genova, e em direção a aventuras em trilhas com menos parto. “Todo vale é diferente”, diz ela. “Nós esquecemos tudo [in the mountains]: Nosso estresse, nosso trabalho, nossos problemas familiares. Você realmente se sente conectado com a montanha. O resultado é: por scoprire; por scoprirsi. Descobrir; para descobrir a si mesmo. ”
Meu foco está em dois vales contrastantes – o Val d’Amola rochoso e difícil e vizinho Val Nambrone, onde começamos explorando uma de suas jóias: o de tirar o fôlego (literalmente) Lago Vedretta, a 2.600 metros. Subimos de outra cabana, Rifugio Cornisello (recém -reformado e toda a madeira e vidro), através de pastagens alpinas verdes, subindo sobre um lábio rochoso, onde o lago aparece em toda a sua glória. A paisagem permanece congelada, mesmo no final de junho, com folhas de gelo descongelando em água azul pálida. Você seria perdoado por pensar que era a Patagônia, e não a Itália.
Existem cerca de 100 ursos em Trentino, assim como lobos, raposas, camurcas, falcões e águias. Mas no caminho de volta ao refúgio, onde estamos passando a noite, nos desviamos acima do turquesa Lago di Cornisello Superiore para identificar moradores macios de montanha: marmotas.
Há muitos aqui, promete Debora Rambaldini, embaixadora de Val Nambrone e a primeira mulher na área a se tornar uma guarda florestal. Seguimos -a um esporão verde exuberante, pontilhado de flores silvestres e ficamos em silêncio, ouvindo os sons da água correndo. Rambaldini coloca um dedo nos lábios. Lá, um rubor de pêlo avermelhado, uma marmota disparando entre rochas, cauda espessa. E melhor ainda, outro banho de sol em uma pedra abaixo, olhando -nos com suspeita.
No dia seguinte, seguimos para Val D’Amola. A rota nos leva ao redor do Lago Nero e para cima do Bocchetta de L’Om Pass, mochilas totalmente carregadas. Val D’Amola fica a apenas alguns quilômetros de distância, mas é um mundo diferente. Isso é Mais turfa e pântano, mais Senhor dos Anéis. A água – cinza aqui, não azul – troveja em vez de balbuciar. Mas depois do almoço, é a nossa subida até Quattro Cantoni, uma borda íngreme e a porta de entrada para o próximo vale, que revela mais do lado selvagem dessas montanhas. A nuvem fica baixa e grossa, e aparentemente uma tempestade está chegando – em breve. O céu ronca acima. ScRamble sobre pedras, na ponta dos pés nas bordas e atravessando os manchas de neve, a rota é humilhante: um lembrete para melhorar minhas habilidades de montanhismo. Mas de volta com segurança a Segantini, me sinto exalado. E a tempestade nunca vem.
Em Segantini, assim como nos sentamos para o nosso saudável jantar de Polenta, as nuvens finalmente se separam. Visto de Cornisello, esses dolomitas irregulares e parecidos com dentes pareciam rosa pastel ao pôr do sol; Agora, eles são ardósos, agourentando, cobertos de neve. Eles enchem todo o horizonte. Enquanto o céu escurece, podemos ver as luzes cintilantes de outra cabana, o vasto Tuckett que dorme 120 pessoas, aparece lentamente em seus flancos pretos.
Vou para a cama feliz e sinto meu coração correndo com a altitude. É um pequeno dormitório de seis camas, com uma janela que olha para trás para o jeito que viemos. Ocasionalmente, flashes distantes de raios iluminam a sala, atrapalhando o escuro e o silêncio. Dormir – e acordar – acima de 2.000 metros, no entanto, é especial. A vida comum, abaixo das nuvens, parece um longo caminho. O tempo diminui, você só pode se concentrar no presente, na empresa, na visão. Depois, uma pequena parte de mim ficará aqui em Segantini, esperando voltar e explorar mais dessas montanhas selvagens e os segredos da Via Delle Valli.
A viagem foi fornecida pela Trentino Marketing e o conselho turístico local. Dormitórios em rifugio cornisello € 65 b & b ou € 90- € 100 toucha de meio-tábua e € 85 Meio placa em Rifugio Segantini. Para mais informações sobre o Via Delle Valli, visite Campigliodolomiti.it