“CElCome to Kihnu. We are not a matriarchy,” says Mare Mätas as she meets me off the ferry. I’ve stepped on to the wild and windswept Kihnu island, which floats in the Gulf of Riga off Estonia’s western coast like a castaway from another time. Just four miles (7km) long and two miles wide, this Baltic outpost is a world unto itself that has long been shielded from the full impact of modernity, a place where As motos compartilham a estrada com carrinhos puxados a cavalo e mulheres em saias listradas ainda cantam canções marinhas antigas.
A égua, uma especialista em cultura tradicional e guia local, prontamente me conduz para a parte de trás de seu caminhão e me leva a uma turnê de denunciantes pela ilha, dando -me um teste de história quando paramos no museu, o farol, o cemitério e a escola.
Os homens de Kihnu já teriam passado muitos meses no mar, vela ou caçando focas. Por necessidade, as mulheres da ilha se tornaram as cabeças da família, bem como os guardiões da herança cultural da ilha. Isso levou Kihnu a ser apelidado de “a ilha das mulheres”, e a BBC até a proclamou “o último matriarcado sobrevivente da Europa”. Mas é a égua é muito clara: “Se você deve usar uma palavra, pode dizer que nossa cultura é matrifocal. Mas eu prefiro dizer que em Kihnu somos simplesmente iguais. As mulheres têm status na comunidade, e as mulheres mais velhas têm um status mais alto – elas são vistas como idosos sábios.
As mulheres de Kihnu foram guardiões do farol, motoristas de tratores e até padres independentes. Hoje, eles tocam melodias antigas sobre violino e acordeão, ensinam a suas filhas danças tradicionais e cantam as músicas rúnicas assustadoramente bonitas de Kihnu, que se acredita serem de origem pré-cristã. Mais de olhos, eles usam vestido tradicional – saias de lã vermelha brilhante, blusas bordadas e lenços de cabeça estampados. Essas não são apenas roupas vestidas para casamentos ou festivais – este é o único lugar na Estônia onde o vestido folclórico ainda é vestido diariamente.
Mare está usando um listrado vermelho Kört Salia e jaqueta de lã. Suas filhas, na adolescência e nos 20 anos, combinam suas saias tradicionais com camisetas de slogan. As saias são tecidas todo inverno e cada uma conta a história do usuário. As mulheres jovens geralmente usam vermelho – elas estão supostamente na era do “conto de fadas” de suas vidas. Se uma mulher estiver de luto, ela vestirá uma saia preta. Ao longo dos meses, suas saias incluirão mais listras vermelhas e roxas até que ela esteja vestida com alegria vermelha novamente. Uma mulher casada usa um avental sobre a saia, e novas modas e padrões ainda influenciam os projetos hoje. “Quando Paisley foi trazido para a ilha da Índia, começamos a usá -la para nossos lenços de cabeça”, explica Mare. “E na década de 1960, quando as minissões eram a raiva, usamos mini körts!”
Eu vejo mulheres de todas as idades, vestidas com flashes brilhantes de vermelho enquanto pedalei pelas estradas de terra da ilha em uma bicicleta abrangente. Kihnu é uma colcha de retalhos de prados de flores silvestres e bosques de pinheiros, com bordas rochosas e pontilhadas com casas de madeira pintadas em amarelos primários e vermelhos. Do lado de fora de uma fazenda, encontro Jaak Visnap. Um artista de Tallinn, ele administra campos de arte ingênuos aqui todo verão há 20 anos. Historicamente, muitos dos marinheiros da ilha também eram pintores ingênuos (artistas que normalmente não têm treinamento formal e exibem uma simplicidade em seu trabalho), e quando eu conheço Jaak, ele e um grupo de estudantes de pintura do Kihnu e do continente estão ocupados trabalhando em pinturas ricas para uma exposição no museu da ilha.
Os estonianos costumam se rotular como frios e impulsivos, mas os pintores me recebem calorosamente e me oferecem vinho. O sol sai e transforma a ilha – céus cinzentos mal -humorados varridos pela luz dourada – então eu me junto a eles para nadar no mar quente e raso. Enquanto jogamos de costas à noite, Viola de Tallinn me diz uma piada: “Está chovendo, e um estrangeiro pergunta a um homem da Estônia: ‘Você não tem verão neste país?’ “Claro”, ele responde.
Antes de deixar os pintores, pergunto a Jaak como a ilha mudou desde seu primeiro verão aqui. “Esta costumava ser a ilha de pesca”, diz ele. “Agora, é a ilha turística.” Mas os visitantes não parecem ter transformado Kihnu ainda. Os habitantes locais podem dirigir carros e caminhões modernos, mas também passo a motos da era soviética com carros laterais. Existem algumas lojas e cafés, mas eles vendem peixe seco defumado e carne selo, além de café e bolos.
Após a promoção do boletim informativo
Fora de sua loja de artesanato, eu conheço Elly Karjam, que tricote o tradicional Troi Os suéteres usados pelos homens de Kihnu, lindamente padronizados em lã azul e branca tecidos em símbolos de proteção. “Eu posso tricotar centenas de jumpers todo inverno e cada um me leva 200 horas”, diz ela, os dedos clicando em um borrão enquanto trabalha em uma nova obra -prima para o padre local.
Mare me diz que a ilha só quer atrair turistas interessados em cultura e artesanato, e que os ilhéus estão refletindo se os Campervans devem ser banidos. Mas o turismo também permite que a próxima geração permaneça na ilha, em vez de sair para o continente em busca de trabalho. E, por enquanto, a maioria dos visitantes parece adotar viagens lentas, ficando com as pessoas locais em casas de hóspedes e B&Bs e visitando para se juntar a danças de verão e festivais de violino, para aprender a pintar ou tricotar, ou apenas para encontrar a paz pastoral.
A “ilha das mulheres” é um nome impróprio. Em vez disso, Kihnu parece um lugar antiquado, mas equilibrado, que se move ao ritmo de seu próprio tambor (ou talvez, o zumbido de seu próprio acordeão). No inverno, encoberto na neve, deve ser um lugar difícil de viver. Mas no verão, esta ilha de ritmo lento é uma alegria para explorar. Quando saio, a chuva que a torna tão exuberante e verde retorna. A balsa mal saiu do porto antes que Kihnu seja engolido no Mar Gray, um lugar de lenda mais uma vez.
Kihnu é alcançado por um Cruzando de uma hora de balsa (Passageiros do pé 4 € de uma maneira, carros € 16 de uma maneira) de MUNALAID portoque é uma hora viagem de ônibus da cidade costeira de Pärnu. Ver visitkihnu.ee. Mare Mätas oferece visitas guiadas a Kihnu, bem como acomodações em sua fazenda, cerca de £ 40 uma pessoa uma noitekihnumare.ee. Elly Karjam oferece quartos confortáveis e uma sauna tradicional em sua propriedade, onde ela também vende seu tricô e artesanato caseirovisitisonia.com/en/elly-bed-breakfast-in-kihnu. Lançar uma barraca no acampamento de Kihnu Vald, Kihnurand.ee