UMGED sete ou oito, plantando cebolas na terra de seu pai acima da baía de Kabak, Fatih Canözü viu seu primeiro estrangeiro. Antes da estrada chegar em 1980, sua aldeia, na costa irregular da região de Lycia, no sudoeste da Turquia, era extremamente remota, isolada por vales íngremes e montanhas que mergulhavam no mar. Levou sua família dois dias para chegar à cidade de Fethiye em trilhos de burro sinuosos, para vender seus damascos, legumes e mel no mercado. Apesar de seu choque em ver o mundo exterior se intrometer pela primeira vez, Canözü lembra que pensou que o turismo era o futuro.
Quatro décadas e tendo treinado como chef, Canözü não apenas construiu um restaurante e 14 cabines turísticos em Kabak, como também se casou com um estrangeiro: um ex -correspondente do Oriente Médio da Inglaterra, que veio aqui para pesquisar um romance e acabou se apaixonando. Agora eles estão criando sua família nessa margem selvagem da costa turquesa da Anatólia, uma região que Mustafa Kemal Atatürk, pai fundadora da República da Turquia, chama de The mais bonito do país.
O Olive Garden leva o nome das 200 a 300 oliveiras que crescem na encosta do terraço acima do mar. O pai de Canözü os desenterrou nas montanhas e os arrastou aqui de costas, uma prova dos anos de trabalho duro que levou para tornar este lugar. Canözü projetou as cabines, construindo -as em madeira e pedra para minimizar a pegada ambiental. Então ele instalou uma piscina infinita onde sua família uma vez debulhou grãos. Quando o restaurante foi inaugurado em 2005, ele esperou 45 dias para seu primeiro cliente. Lentamente, as pessoas vieram.
Minha esposa e eu ficamos aqui por quatro noites, dormindo primeiro em uma cabine padrão e depois em uma das duas cabines de luxo com vista para o mar. A sala é arejada, de vidro e pinheiro, mas passamos a maior parte do tempo sentados no convés do lado de fora, continuamente surpreso com a vista. Do outro lado do vale da floresta, eleva imensas paredes de calcário que marcam os alcances do sul da cordilheira de Taurus – o cume próximo é um pouco menor que Ben Nevis. Na praia abaixo, uma lasca de areia encontra uma água azul surpreendentemente. A praia de Kabak é conhecida por suas vibrações alternativas, um lugar onde grupos de hippies tomam sol ao lado de famílias muçulmanas, mulheres em burkinis e cães cochilando na areia.
Esse sentimento de coexistência – algo que muitos vêem como o coração do turco moderno – se estende à vida marinha: ao pôr do sol, metade da praia é liberada para as tartarugas de nidificação de madeireiros.
Por estrada, a vila de Kabak é literalmente o fim da linha, que, juntamente com o terreno acidentado, ajudou a protegê -lo do superdesenvolvimento sofrido por resorts em outros lugares.
A pé, é um local de descanso em uma jornada mais longa e lenta. Uma das coisas que traz os viajantes aqui é o Lycian Way, a 470 milhas, estabelecido em 1999 por uma mulher britânica chamada Kate Clow, que ainda vive localmente. Caminhamos seções desta trilha de caminhada de renome mundial, primeiro ao longo de um caminho rochoso através da floresta de pinheiros e árvores de morango para visitar uma cachoeira próxima. Alguns retardados de festa de praia desembarcaram depois de uma longa noite, então levamos nosso mergulho no batedor do techno. Alguns minutos de luta e a trilha nos leva de volta ao silêncio selvagem.
No dia seguinte, ando para o sul por duas horas, enquanto outros vão de barco; Nos encontramos no Cennet Koyu, que se traduz como Paradise Bay. Nenhuma estrada chegou a esta praia e merece totalmente seu nome. Nadar aqui, na água tão limpo quanto o vidro com montanhas verdes íngremes subindo atrás, fica o mais próximo do paraíso que se pode imaginar. Na floresta, há um dos “acampamentos” fundados antes da chegada do turismo gentrificado – vagamente os postos avançados dos viajantes piráticos que mantêm as coisas tranquilizadoramente desalinhadas. Cães, galinhas e burros vagam entre as árvores.
O barco, dirigido por um homem local com uma tatuagem de âncora atrás de sua orelha, nos leva ao redor do próximo promontório até o local de uma vila em ruínas. Seu arco e paredes de pedra desmoronadas, meio engolidas pela vegetação, são uma prova da história mais sombria desse trecho da costa. Kalabantia já foi habitada por gregos, forçada a abandonar sua bela casa durante o brutal “troca populacional” que se seguiu à Guerra da Independência turca na década de 1920. Ninguém veio tomar o lugar deles – era muito remoto, mesmo para turcos locais – então agora suas pedras estão afundando de volta à terra de onde vieram.
A 45 minutos de carro é o assentamento muito maior de caiaques, anteriormente Levissi, da qual mais de 6.000 gregos foram deportados em 1923 para uma “pátria” que nunca haviam visto. Esta melancolia cidade fantasma de 500 casas sem telhado é quase totalmente abandonada, mas para cabras e turistas em roaming. Há algo particularmente trágico em suas capelas e igrejas ortodoxas, com suas estrelas pintadas ainda picando os tetos. Estranhamente, percebo que já estive aqui antes: sob o nome fictício Eskibahçe, este era o cenário dos novos pássaros de Louis de Bernières sem asas, que descrevem como o nacionalismo destruiu comunidades multiculturais que viveram lado a lado sob o domínio otomano por séculos.
Após a promoção do boletim informativo
A influência grega também é aparente nas ruínas mais famosas de Lycia: os túmulos esculpidos por pedra que vimos em nosso caminho aqui de Fethiye. Eles foram feitos pelos antigos licianos, que misturaram a arquitetura helênica com a técnica persa de estruturas hewing da rocha viva. Os túmulos menores, que se assemelham a caixões com tampa feitos de pedra, estão espalhados por toda a montanhas e ao longo da maneira lyciana, monumentos para outro das culturas desaparecidas da Anatólia.
A vida nunca foi resolvida aqui. Kabak ainda pode ser remoto, mas a estrada inevitavelmente trouxe mudanças e, desde que o Olive Garden se abriu, as árvores foram envergonhadas e o concreto derramado, embora o ritmo da construção tenha aparentemente diminuído nos últimos anos.
Com o aumento do número de visitantes, o suprimento de água é uma grande preocupação, seguida de perto, neste momento de temperaturas cada vez maiores, pelo risco de incêndios florestais. Mas outras coisas permanecem iguais. Onde a estrada termina, as montanhas ainda são vastas e selvagens, as florestas ainda estão cheias de javali e as tartarugas ainda retornam às praias todos os anos. Como em outros lugares onde a beleza mascara uma existência mais difícil, há um equilíbrio a ser atingido: sem o turismo – incluindo os caminhantes que se aproximam da maneira lyciana – muitos jovens de Kabak seriam forçados a se mudar para outro lugar em vez de trabalhar localmente, como os funcionários do Olive Garden. Pelo menos por enquanto, Kabak se sente do lado direito desse equilíbrio.
Na nossa última noite, comemos Imam Bayildique se traduz como “o imã desmaiado” – presumivelmente porque o prato é muito bom – beringela assada recheada com cebola, tomate e alho, encharcada de azeite e sufocada com queijo derretido. A comida tem sido consistentemente fresca, local e deliciosa. A lua brilha nas paredes do vale, que brilham tão brilhantes quanto os ossos. Aprendemos uma nova palavra, Yakamozmeu favorito em turco ou em qualquer outro idioma: descreve o brilho da luz da lua na água escura. Há poesia nesta terra. Qualquer cultura que tenha uma palavra para isso deve estar fazendo algo certo.
Cabines padrão em Olive Garden Kabak (olivegardenkabak.com) a partir de £ 70cabines de luxo £ 120 (ambos dormem dois), café da manhã incluído